Bloomberg Línea — O consumo mundial de vinho tem caído nos últimos anos, segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), mas o Brasil tem atraído a atenção de produtores globais por estar com mercado em ascensão. É neste descompasso que a Ciacci Piccolomini d’Aragona, uma premiada produtora familiar de Brunello di Montalcino, decidiu apostar no mercado brasileiro.
A vinícola começou a vender no país em 2024, por meio da importadora Fratello Vinhos. “Com certeza é um dos mercados mais importantes neste momento histórico bastante particular”, disse Alex Bianchini, integrante da terceira geração da família e responsável pelas vendas no exterior, em entrevista à Bloomberg Línea.
A propriedade, no sudeste de Montalcino, na Toscana, pertenceu à família nobre que dá nome à vinícola. O avô de Bianchini, Giuseppe, trabalhava nas terras e as recebeu em herança da condessa Elda Ciacci em 1985. Hoje a empresa produz oito rótulos, com média de 300 mil a 320 mil garrafas por ano, em 62 hectares de vinhedos, segundo Bianchini.
O foco é o Brunello de alta gama, e a produção limitada permite o desenvolvimento de vinhos que ganham prêmios internacionais e recebem algumas das notas mais altas em avaliações como do crítico James Suckling, que chegou a dar 100 pontos, a nota máxima, para a safra de 2010.
⟶ Assine as newsletters da Bloomberg Línea e receba as notícias do dia em primeira mão no e-mail.
A procura por novos destinos passou a fazer parte da rotina da família. “É um momento histórico bastante difícil. Estamos tentando descobrir novos mercados, tentando estar presentes em várias situações do mercado”, contou.
Isso ficou ainda mais complicado depois que os Estados Unidos, que respondem por cerca de 30% das exportações do Brunello di Montalcino, impôs tarifas sobre vinhos europeus. “Não foi fácil no começo, mas com o nosso importador nos Estados Unidos encontramos uma solução”, explicou Bianchini. Segundo ele, o mercado mudou, mas não de forma importante, e os EUA continuam sendo o principal parceiro da vinícola.
Para chegar ao Brasil, Bianchini disse que a decisão levou em conta os números de crescimento dos vinhos italianos e do Brunello no mercado brasileiro. A Fratello traz hoje cerca de 5 mil garrafas da Ciacci por ano, quase um contêiner de 20 pés. Segundo a importadora, grande parte desse lote já foi vendida, e a previsão é chegar a cerca de 7 mil garrafas no início de 2027, o equivalente a um contêiner fechado só da vinícola.
Leia também: A era do vinho parcelado: como a Don Melchor dividiu o vinhedo e criou um ícone chileno
Os preços acompanham a escada do portfólio. Na base do portfólio está um IGT Toscana. “O nosso IGT Toscana é um vinho bem barato. É o nosso cartão de visitas”, contou.
Na tabela da importadora, o Rosso di Montalcino 2024 custa R$ 380 e o Brunello 2021, R$ 799. Neste ano, a Fratello também trouxe sete safras antigas de Riserva, de 1995 a 2016, da adega particular de Bianchini e do pai, Paolo. Uma garrafa de 1995 é vendida por R$ 3.800, preço que a importadora atribui à raridade, já que a safra hoje só aparece em leilões internacionais.
O ambiente tarifário também mudou. “Um dos maiores problemas, alguns anos atrás, era a questão dos impostos no Brasil”, disse Bianchini. Mas o acordo entre Mercosul e União Europeia, em vigor desde maio de 2026, prevê a eliminação gradual da tarifa de importação sobre vinhos europeus em oito anos, o que favorece a relação com o país.
Leia também: Brasil é peça-chave para Luigi Bosca após entrada em ‘hall da fama’ do vinho, diz CEO
Para vender garrafas de preço elevado, a vinícola aposta no contato direto com os importadores de cada país. Bianchini visita o país uma ou duas vezes por ano e já participou de jantares com clientes em São Paulo. “É importante encontrar a equipe, discutir novos projetos, tentar entender de outra forma o que o mercado quer”, afirmou.
O desafio de longo prazo é a renovação do público. A OIV aponta a redução do consumo de álcool entre os mais jovens como um dos fatores da queda da demanda. Bianchini contou que muitos jovens italianos, de 20 a 25 anos, já lhe disseram que não entendem nada de vinho. “Temos de renovar a linguagem em torno do mundo do vinho para atrair este público”, disse.
