Bloomberg Opinon — Conforme Londres perde cada vez mais espaço para Nova York no que diz respeito a ofertas públicas iniciais (IPO) e listagens primárias, não é de se admirar que as autoridades britânicas estejam tão interessadas na Shein.
Mas o Reino Unido não deveria aceitar as sobras dos Estados Unidos. Se a Shein for listada no Reino Unido, os investidores enfrentarão uma série de riscos, desde o impacto ambiental da chamada ultra-fast fashion até as preocupações com sua ampla base de fornecimento chinesa.
Consequentemente, qualquer sugestão de que a Shein seja a próxima Inditex e que, portanto, deva ser avaliada em cerca de 50 bilhões de libras (US$ 64 bilhões), parece tão frágil quanto qualquer um de seus vestidos de US$ 15.
Leia mais: IPO da Shein em Londres é visto como chance de resgatar atratividade a ofertas

Originalmente, a Shein visava abrir capital em Nova York, mas esbarrou em obstáculos políticos e regulatórios. O presidente executivo Donald Tang voltou sua atenção para a bolsa de Londres.
O Reino Unido pode precisar de um IPO de sucesso, mas os investidores devem ser cautelosos. A Shein tem sede em Cingapura, mas a parte controladora final é a Elite Depot, uma entidade registrada nas Ilhas Cayman.
Então, qual é a empresa cuja ação estão pedindo para que gestores de fundos adquiram? Uma plataforma de comércio eletrônico no exterior que reage aos visuais da moda nas mídias sociais em tempo real e é atendida por uma rede de 5.000 fábricas chinesas, nenhuma das quais é de sua propriedade. A empresa expandiu sua produção fora da China para regiões como o Brasil, o México e a Turquia. Entretanto, a maior parte dos fornecedores permanece na China.
Essa cadeia de suprimentos está muito distante de seus mercados finais – e dos investidores. Isso amplia os riscos ambientais, sociais e de governança em um setor que já está sob intenso escrutínio das condições de trabalho.
A Shein terá que se esforçar muito para convencer os possíveis compradores do IPO de que os perigos dessa pegada fragmentada não são maiores do que os de qualquer outro varejista para o qual o fornecimento da Ásia será responsável pela maior parte de suas peças de vestuário.
Leia mais: Shein terá que se adaptar a regras de conteúdo digital para operar na Europa
A Shein passou a defender seu negócio com veemência. Ela afirma que paga uma taxa competitiva a seus fornecedores, para que eles possam pagar salários justos aos funcionários. E investiu US$ 70 milhões nos próximos cinco anos nas fábricas que utiliza.
Sobre a questão do algodão produzido pela minoria uigur na região de Xinjiang, na China, a empresa diz que tem “uma política de tolerância zero para trabalho forçado” e exige que seus fabricantes usem apenas algodão de regiões aprovadas.
No ano passado, a Shein auditou fabricantes contratados que representam cerca de 95% dos produtos de sua marca homônima. Cerca de 28 fornecedores, um pequeno número entre os 5.000 que a Shein utiliza, foram descartados depois de não atenderem aos padrões da empresa, incluindo o não cumprimento da exigência de empregar um mínimo de 50 trabalhadores em pelo menos 800 metros quadrados de área de fábrica.
Além disso, há os aspectos ambientais. O ultra-fast fashion da empresa parece estar em desacordo com o crescente apetite do setor e dos consumidores para tornar as roupas mais sustentáveis.
A Shein argumenta que sua abordagem – produzir inicialmente de 100 a 200 peças – e só fazer mais se elas se mostrarem populares ajuda a reduzir o desperdício. O estoque não vendido está em um percentual de um dígito, ante cerca de 20% do setor de varejo.
A empresa de comércio eletrônico também investiu em negócios mais sustentáveis, como uma plataforma de revenda. Mas as compras dos clientes da Shein no TikTok mostram que seus preços baixos incentivam o consumo.
Leia mais: Por que Shein e Temu se tornaram um grande impulso para o setor de petróleo
Há também dúvidas sobre a vulnerabilidade da Shein a mudanças no regime tributário. A empresa envia diretamente da China para os países ocidentais em pacotes menores, em vez de transferir o estoque a granel para os centros de distribuição e depois distribuir os pacotes – a forma como a maioria dos varejistas opera.
Isso evita que a empresa tenha que pagar impostos de importação devido ao valor das remessas. A Shein afirma que paga todos os impostos aplicáveis e que seu modelo de negócios permite que ela ofereça preços baixos aos consumidores. Mas os varejistas rivais estão pedindo uma repressão ao que eles descrevem como uma brecha.
Por fim, há o perigo de a Shein simplesmente sair de moda. Ela já enfrenta a concorrência da rival chinesa Temu, de propriedade da PDD Holdings. O mesmo aconteceu com a Wish, um marketplace que já teve um crescimento rápido no passado. A controladora ContextLogic tinha um valuation de US$ 14 bilhões quando foi lançada em 2020, mas a Wish foi vendida por apenas US$ 173 milhões no início deste ano.
Dado o crescimento da Shein – o lucro líquido foi de mais de US$ 2 bilhões em 2023, acima dos US$ 700 milhões em 2022 e dos US$ 1,1 bilhão em 2021, de acordo com o Financial Times – ela provavelmente tentará chegar ao mercado como a nova Inditex.
De fato, supondo que o valuation discutido seja para o patrimônio da Shein e que ela acrescente mais cerca de US$ 1 bilhão em lucro líquido este ano, ela teria uma relação preço/lucro de mais de 20, aproximadamente comparável à da Inditex.
É verdade que a Shein cresce rapidamente. O negócio de comércio eletrônico tem como objetivo aumentar a receita para quase US$ 60 bilhões em 2025, de US$ 22,7 bilhões em 2022, de acordo com o Financial Times, o que a colocaria à frente da Inditex. Mas, dadas as incertezas, a empresa deve ser avaliada com um desconto substancial em relação à gigante espanhola. A Inditex tem um longo histórico. Ela também usa principalmente fábricas de terceiros, mas a maioria está próxima de sua sede no norte da Espanha, incluindo em Portugal, Turquia e Marrocos.
Leia mais: Zara investe em lojas e logística, descola de rivais e tem salto nas vendas
Nenhuma cadeia de suprimentos é isenta de riscos, mas o fornecimento próximo da Inditex torna os perigos mais gerenciáveis. E a Inditex também não é desleixada quando se trata de crescimento. Ela expandiu sua marca principal, a Zara, e a favorita do setor de luxo, a Massimo Dutti, nos EUA, o que lhe dá bastante espaço de manobra.

O fato é que não há muitas empresas que se pareçam com a Shein. Isso dificulta uma comparação direta para fins de valuation. Mas o que está claro é que qualquer classificação, mesmo que se aproxime da Inditex, não virá de graça.
Tang disse que aceita de bom grado o maior escrutínio que um IPO traria. Com um valuation robusto e uma extensa lista de possíveis armadilhas, ele pode ter seu desejo atendido.
Esta coluna não reflete necessariamente a opinião do conselho editorial ou da Bloomberg LP e de seus proprietários.
Andrea Felsted é colunista da Bloomberg Opinion e escreve sobre os setores de varejo e bens de consumo. Anteriormente, escrevia para o Financial Times.
Veja mais em Bloomberg.com
Leia também
Como a Basf planeja crescer em insumos agrícolas com o mercado em transformação
Por que a Nvidia, após subir US$ 2 tri em 1 ano, ainda é a ‘ação da vez’ no mundo
© 2024 Bloomberg L.P.